Не пропусти
Pyc › Блог › Абразивная (восстановительная) полировка автомобиля. Я езжу на Лада 21074 UPD. 1.03.16: Этой записи около шести лет, это был первый опыт и первый блин, который, как-ни странно, не получился комом.

Абразивная (восстановительная) полировка автомобиля

Pyc › Блог › Абразивная (восстановительная) полировка автомобиля.

Я езжу на Лада 21074

UPD. 1.03.16: Этой записи около шести лет, это был первый опыт и первый блин, который, как-ни странно, не получился комом. Здесь присутствует куча ошибочных моментов и не совсем правильных советов, которые я поясню жирным шрифтом.

Итак. Восстановительная полировка удаляет с лакокрасочного покрытия мелкие царапины, потёртости, следы окисления(А в большинстве случаев — паутинку/риску/свирлы после посещения зверомоек). При этом восстанавливает глянцевый блеск и насыщенность цвета ЛКП(лакокрасочного покрытия). Можно, конечно, сделать всё это в сервисе за кругленькую сумму, а можно сэкономить примерно вдвое (втрое ;-)) и сделать самому. Причём хлопцы с сервиса могут схалтурить, а мы со своей драгоценной машинкой халтурить уж точно не будем.

Что нам понадобится для работы:

Болгарка с регулятором скорости вращения (0_о Тот факт, что я ничего не прожёг и не пробил болгаркой расцениваю как чудо чудное и диво дивное. Болгарка не годится. У неё нет момента на низах, обороты гаснут и она перегревается. Её сложно удерживать в руках. Нужна полировальная машинка, хотя бы самая простая.)

Переходник с липучкой

Диски поролоновые двух видов

Две пасты соответственно

Абразивная бумага для мокрой шлифовки(опционально)

Много чистой воды

Две руки, растущие из правильного места. 😉



Болгарка, переходник, вода – это понятно. Но паста нужна не зубная и диски не отрезные. Поэтому их найти не так-то просто.

В природе существует множество материалов для полировки, в продаже – лишь несколько. По крайней мере в моём городе. 😉 Я использовал материалы 3М. Они относительно недорогие, и относительно доступные. Нам понадобятся, как я уже сказал, пасты: 3M 09375(она же 75ая) и 3M 09376(она же 76ая), и круги: 3M 09550(он же оранжевый) и 3М 09378 (он же чёрный). (3М это конечно хорошо, но это пасты, по моему мнению, лучше подходят для работы с ремонтными лаками при покраске. Главный её минус — силиконовя основа. Силикон заполняет риску и нет возможности проявить результат. Если использовать пасты на водной основе — такой проблемы нет и даже можно работать.)Пасту можно покупать либо бутылями по 1кг, либо по 100 гр на развес. 400-500 грамм на легковой автомобиль хватит. Поэтому выгоднее взять на развес. Пары кругов хватит. Один чёрный, один оранжевый. А также может понадобиться бумага для мокрой шлифовки, она так и называется. Это та же наждачка. Подробней о ней я расскажу позже. Может она вам и не пригодится. 😉

Итак. Процесс состоит грубо говоря из трёх этапов:

II Полирование крупно-абразивной пастой

III Полирование менее абразивной пастой

Сразу замечу, я полировал при температуре воздуха 10-15 градусов. Если полировать при низкой температуре – паста будет примерзать мгновенно. А это не есть хорошо. Это есть геморрой космических размеров.



Приступим. Сначала моем автомобиль. Я мыл простой колодезной водой, без моющих средств.(Такой вариант тоже имеет право на существоание, но. Я считаю обязательным убрать битум, металл, почки и другие загрязнения до полировки. Для этого есть специальные составы, глины и варежки. Это важно, потому что при полировке данные вкрапления вырываются из лака, забиваются в поры полировальника и вместо того, чтобы убрать риску, мы рисуем ими новую. Во-вторых не все вкрапления уходят при полировке и если машина полируется под керамику или прочие покрытия, то это ухудшит адгезию, а, например, не убранный металл продолжит коррозию под керамикой, разрушит кристаллическую ассоциацию покрытия и вуаля. Также предварительная очистка сильно уменьшает вероятность "скатывания" пасты. Это когда она прилипает, не располировывается и ооооочень сложно убирается.) Далее. Если ЛКП вашего автомобиля гладкое и ровное(пусть даже и не блестит) то далее можно не читать и переходить ко второму этапу. Если же покрытие имеет незначительные, едва заметные потёки или что-нибудь подобное – можно аккуратненько пройтись шкуркой.(А если ЛКП заводское — никакой шлифовки! Какой смысл срезать драгоценный лак?! Даже при сильных повреждениях лучше просто начать с пасты позубастей) Я использовал шкурку с зернистостью 2000. Потому что 75ая паста по инструкции устраняет от неё следы. Для работы хватает одного небольшого листа шкурки. Итак.

I Шлифование. Сначала продержите абразив 5-10 минут в воде. Он немного размягчится. И начинайте проходить поверхность подливая на обрабатываемую поверхность водички. Шлифуем без нажима и без фанатизма. Поверхность ЛКП немного пористая – это нормально, поэтому не пытайтесь сделать её идеально гладкой. У вас ничего не получится. Или получится… залёт на сумму перекраски детали. Кромки и рёбра деталей можно вообще не обрабатывать шкуркой. Эти места итак легко прошлифовываются.После лёгкой шлифовки не пугаемся полученной поверхности, а тщательно моем её, смывая частицы краски.



II Полировка 75ой пастой. После высыхания вымытой поверхности начинаем полировать.

Места у резиновых уплотнителей и водостоков крыши я проходил вручную. Если лезть туда болгаркой, то паста немного разъест резину и сразу же почернеет круг и та часть поверхности, которую вы успеете этим кругом задеть. Если зацепить болгаркой водосток или что-нибудь ещё режущее – диск потреплется. А это всё тот же космический геморрой 😉 Уж поверьте… Поэтому наносим немного пасты рядом с уплотнителем и маленькой тряпочкой полируем поверхность вдоль него. Если заденете уплотнитель – ничего страшного. Полируем такую ширину, чтобы потом можно было смело подойти болгаркой, не цепляя опасные для круга детали. У водостока полируем на чуть большую ширину. (Работая хоть и полноразмерной, но профессиональной полировалкой, типа Rupes, которая хорошо лежит в руках, можно вплотную проходить районы прилегания пластика, хрома и уплотнителей. Не говоря уже о мини-машинках. Сами уплотнители, пластик, хром, дефлекторы и прочее при возможности демонтируются. Или заклеиваются малярным скотчем. Таким образом текст до конца данного абзаца становится неактуальным.)Полируем с сильным нажимом. Ничего страшного не произойдёт. Полируем до тех пор, пока паста не исчезнет. То есть пока мы её не выполируем. Если вы ранее шлифовали поверхность, то сейчас заметите, что она стала гладкой, глянцевой, блестящей. Если вдруг где-то остались следы шлифования – повторите процедуру.

Теперь достаём болгарку и ту же 75ую пасту. Надеваем оранжевый круг. Он, кстати, должен быть жестче чёрного. Наносим немного пасты на круг. Если нанести много пасты, то выполировывать её мы будем ооочень долго. Поэтому пасты наносим немного. Не включая болгарки растаскиваем пасту по поверхности, но не по всей. Примерно 60х60 см. Большую площадь вы не успеете обработать, так как паста прилипнет к поверхности. Растаскиваем пасту равномерно по поверхности, причём быстро, но не суетясь. Быстренько включаем болгарку и проходим рабочую плоскость. Скорость от 1500 до 2500 об/мин. Если вы новичок в этом деле – выставляйте на 1500. Позже можно будет поднять до 2000. Выше уже не стоит. ЛКП может перегреться. Проходим поверхность быстро плотной змейкой. Горизонтальной или вертикальной, не важно. Можно круговыми движениями. (Нет. Проходим поверхность относительно медленно. Змейкой, внахлёст на половину-треть круга. Круговые движения исключены.)Но старайтесь проходить поверхность равномерно. Я работал без особого нажима. Работаем до исчезания пасты. Примерно минут десять.(По-поводу нажима я слышал разные мнения. Есть мнение, что нажим должен увеличиваться по-ходу вырабатывания пасты и уменьшения её зернистости. В любом случае нажим, скорость двжения и обороты должны нагревать и немного плавить лак. Проверяется температура тыльной стороной ладони. Это важно. Ещё более важно не прожечь лак. Прожиг лечится только перекрасом.)



И так, по частям, полируем всю поверхность. Ребром круга не полируем. Ни в коем случае. Протрёте краску. Да, паста разбрасывается, поэтому одежду для работы одевайте соответствующую. И если вы, например, полируете крышу – прикройте газетками зеркала там и.т.д. Хотя паста и легко смывается водой, всё равно лучше прикрыть. (Если аккуратно запускать и останавливать машинку, и не перебирать с количеством пасты — ничего не разбрасывается и прикрывать что-либо не обязательно.) Пасту руками и прочими частями тела не трогать, не кушать, в глаза не закапывать. 😉

Когда вы отполировали последний «квадрат» — отполируйте ВСЮ поверхность, так как на ней осталась разлетевшаяся паста. Затем смываем водой (а удобнее и проще антисиликоном) пасту с пластиковых элементов автомобиля, если куда-то вдруг попала. И приступаем к третьему этапу – финишной полировке 76ой пастой.

(Но предварительно ярким светодиодным фонариком нужно проверить результат и при необходимости повторить данный этап.)

III Полировка 76ой пастой. Эта паста удаляет следы от 75ой и доводит поверхность до исключительного глянца. Мы меняем круг на чёрный и вперёд! Всё так же, как и с 75ой пастой.

В завершении ТЩАТЕЛЬНО вымываем поверхность чистой водой и чистой тряпочкой.(Вымывать нужно по сути только пасту из стыков и щелей. Трпяпочка — это фибра. Хорошая и дорогая. И никак по-другому.) И любуемся своим автомобилем. 😉

Если возникли какие-либо вопросы или даже возражения – разбираемся в комментариях.



Привет, классно описал, давно собираюсь заняться (3 года!), но теперь точно время пришло. Остались вопросы:

1. при работе с 76 и 75 пастой на поверхность или круг воду добавлять нужно?

2. между полировками пастами машину нужно мыть полностью, чтобы предыдущюю пасту смыть или нет (мойка АВД есть).

3. для завершения купил защитный лак магваерс (фиолетовый) его наносить после полной мойки авто или сразу?

1. При работе с пастами вода не нужна.

2. Между полировкой пастами нужно обезжиривателем пройти поверхность и оценить результат. Иногда требуется повторная полировка. А если уверен, что одного раза хватит, то можно сразу на менее абразивную пасту переходить.

3. Фирма хорошая. Но непосредственно с данным лаком не работал. Читай мануалы.

Могу сказать одно — при работе с защитными составами кузов должен быть тщательно вымыт и отполирован.

Ведь стоит задача сохранить блеск и лоск, а не что-либо ещё… 🙂

спасибо. про "магваерс"имел ввиду не лак, а воск.

не совсем понял, а для чего два круга?

Каждой пасте соответствует свой круг. У них разная жёсткость.

Нужно антигалограмной пастой пройтись …

а антигалограмная паста это не 76я?

Спасибо большое Тебе Руслан за пояснительный рассказ. Обязательно как нибудь попробую это сделать в дальнейшем. Но сначала думаю поспрашиваю у тебя советов 🙂

Все по уму!Можно вместо 3 М .Использовать FAREKLA, G 3,G10,затем WAX TOP(восковая, ручная).

Да как-то привык уже. Ещё очень нравятся материалы 4CR, вродь так. Чёрно-оранжевая упаковка. Дороговалютные правда, но работать приятно. 🙂



мне сейчас такое предстоит) спасибо, информативно)

У меня дверь старая от бывшей отцовской аудюхи в гараже валяется)))

Слушай, точно, надо попробывать так сделать, ненужные капоты и багажники то есть)) Спасибо за идею!

Но полировать горизонтальные поверхности намного проще, чем вертикальные.

Даже если ты отлично полируешь капоты/багажники, на крыльях и дверях можно накосячить. (Я сам недавно дружбану лак протёр до краски на двери.)

Поэтому с вертикалями тож потренируйся, там особые навыки нужны. 😉

Блин, чёт боюсь я пока абразивом пользоваться, хотя мне надо убрать пару косячков после покраски…

Хм… Накосячить с полировкой легко и одновременно сложно.

Нужен опыт. Может есть у тебя или друзей старые ненужные капоты/багажники/ещё что-то — потренируйся!

Если технологию нарушать не будешь — всё будет хоккей! 😉

Есть опасность. Я по первости протёр краску. Тут главное аккуратность. Ну и проводить эту процедуру полагается не часто…

Зато блеск сохраняется на очень долгое время. А если сверху ещё и восковой пройтись — то вообще оргазм! 🙂

Блеск конечно отличный, но есть опасность стереть до основания тонкий слой краски)

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Лампочки ближнего света Ваз 2110, 2112 — виды, инструкция по замене

Виды лампочек ближнего света на Ваз 2110, 2112 С необходимостью замены ламп на ВАЗе 2110 сталкивается абсолютное большинство автомобилистов. Заводские комплектующие рано или поздно изнашиваются или изначально не удовлетворяют требований водителя.

Лампы ближнего света ВАЗ-2110: виды, выбор, замена

Лампы ближнего света ВАЗ-2110: виды, выбор, замена В ПДД любой страны сейчас есть пункт, обязывающий водителей даже днем ездить с включенным ближним светом фар или с дневными ходовыми огнями.

Замена всех ламп в передней фаре на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена всех ламп в передней фаре на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Лампочки в передней фаре — они со временем перегорают и приходят в негодность, поэтому как таковое лампочки являются одним из расходных материалов, которые меняются часто и требуют обязательной своей замены в случае перегорания, так как если света не будет то и ездить нормально в ночное время суток вряд ли получится.

Как выбрать компрессор для пескоструйного аппарата?

Как выбрать компрессор для пескоструйного аппарата? Как выбрать компрессор для пескоструйных работ? Выбирая компрессор для пескоструйного аппарата, необходимо помнить, что на скорость очистки и расход абразивного материала в большей влияют именно технические характеристики компрессора и в меньшей степени возможности и комплектация пескоструйного аппарата.

Какой нужен компрессор для пескоструя (цена видео)

Многие технические задания вынуждают пользоваться разными технологиями. Одна из таких — пескоструйная обработка. Она необходима при проведении покрасочных работ, очистке массивной поверхности от старой краски, ржавчины, следов масла и жира.

Компрессор для пескоструя

Компрессор для пескоструя. Пескоструйная обработка Работа пневматических аппаратов предусматривает сопряжение с дополнительным техническим оснащением. Функцию силового активатора выполняет компрессорная установка, за счет которой происходит подача струи.

Виды красок для автомобилей

DVKornienko › Блог › Виды красок для автомобилей Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в зависимости от него покрытия подразделяются на три вида: Алкидная автомобильная эмаль — это производная маслянистой алкидной смолы.

Как выбрать краску для автомобиля

КАК СДЕЛАТЬ Как выбрать краску для автомобиля. Виды автомобильных красок и эмалей Качество покраски автомобильного кузова, оценить которое сможет даже начинающий автолюбитель, во многом зависит от правильности выбора автомобильной краски.

Самые популярные виды автокрасок и эмалей, Автоновости и полезные советы для автолюбителей

Виды автомобильных красок и эмалей. Приветствую вас, дорогие гости и читатели. Во время покраски автомобиля, самая главная проблема – это выбор автомобильной краски. От этого зависит очень многое.

Виды дисков для полировки автомобиля

Виды дисков для полировки автомобиля Постоянная эксплуатация транспортного средства подразумевает соответствующий уход за ним. Как бы аккуратно вы ни водили авто, на его внешних поверхностях неизменно будут появляться небольшие царапины, сколы, трещинки и т. д. Они могут быть вызваны камушками, которые летят навстречу авто во время езды, градом или же другими внешними факторами, от которых просто невозможно предохранить автомобиль.

Круги для полировки авто — виды, назначение

Какой должна быть насадка на болгарку для полировки авто Дата публикации: 10 апреля 2017 . Насколько бы осторожно водитель не эксплуатировал любимого «железного коня», рано или поздно на поверхности ЛКП машины начнут появляться мелкие царапины, сколы, потертости и трещины.

Полировочные круги: войлочные диски для полировки металла и стекла авто

Разновидности и характеристики полировочных кругов для обработки авто Желая облагородить внешний вид своего автомобиля, владельцы чаще всего прибегает к полировке кузова.

Рейтинг@Mail.ru